Комнаты.

Можно вернуться к списку всех комнат, чтобы выбрать другую тему для чтения.

Шваброю убиенный и пластиком рассечённый, или краткая история-мануал создания пластикового макета сабера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сейчас будет дли-и-инное вступление с примесью личных воспоминаний от просмотра ЗВ. ;) Кому лень читать - можете его пропустить.


Когда я ходил в младшие классы школы, мне очень были по душе фильмы про средневековых рыцарей. =) И в то же время фильмы про мушкетёров с их рафинированной манерой фехтования я терпеть не мог. Крестоносец в глухом стальном шлеме и со здоровенным двуручным мечом - вот это было поистине моё. Пусть бой на чудовищно тяжелых стальных мечах и топорах казался более грубым по сравнению с игрой в пятнашки на тонких шпагах, зато, как мне виделось, он предполагал большее количество разнообразных ситуаций. Ну не нравилась мне чисто колющая техника!

А вот лайтсейберы, о которых и пойдёт сейчас речь, я видел только мельком, так как во времена моего советского детства Звёздные Войны по государственным каналам просто-напросто не показывали. :$ Но уже тогда сама идея мне безумно понравилась - оружие выглядело исключительно впечатляюще. Да и техника владения лайтсейбером объединяла в себе элементы боя на различных видах холодного оружия, т.е. заранее была более свободной от ограничений, чем та же шпажная или рыцарская техника. Но тогда мне и в голову не приходило, что через несколько лет я увижу эти бои в новом качестве, и мне захочется исследовать их более подробно.


Использование сейберов в антуражных постановках.

Саберфайтингом как спортом и созданием макетов саберов как хобби я решил заняться после третьего приступа пучеглазия. :) Что я имею в виду? Сейчас постараюсь объяснить. В первый раз мои глаза вылезли из орбит во время просмотра знаменитой триэли (дуэлью назвать бой одного против двоих всё-таки сложно) Маул:Джинн+Кеноби. Тогда я смотрел "Скрытую Угрозу" в первый раз и был страшно недоволен фильмом. Агрессивная и быстрая боевая сцена    вытянула на одной себе впечатления в лучшую сторону. Скоростного, исполненного эстетики смертельного танца я не ожидал, готовясь к чему-то достаточно вязкому с демонстрацией напряжённых лиц крупным планом.

Во второй раз глаза вылезли подальше, заставив меня стать персональным фанатом графа Дуку с его стилем, напоминающим "затейливую вязь" (фраза потырена из перевода новеллизации "Атаки Клонов"). Собственно, именно тогда я порядочно охладел к акробатике первого Эпизода. Корявый, совершенно непонятный, мудрёный стиль Дуку - это есть то, что я сейчас считаю наиболее эстетичным зрелищем в ЗВ-шном фехтовании.

Я поистине стал похож на Джа-Джу, когда мои глаза вывалились из орбит на полметра, оставаясь в этом положении под громогласную музыку "Battle Of The Heroes". Причём в третьем эпизоде мне поначалу понравилось далеко не всё. Я ожидал мечей всех цветов радуги, самых разнообразных техник, а также обильного использования лайтстаффов (also named "глефа") и парных сейберов (по одному на руку). Собственно, Ник Гиллард и Лукас из этого всего подарили нам только лишь разнообразие стилей фехтования, зато КАКОЕ разнообразие! Ради этого и стаффами пожертвовать можно. :) Нет, граф Дуку всё равно лучший! Но третий Эпизод наиболее запомнился мне как раз не отдельно взятым ярким бойцом, а весьма и весьма понравившейся мне особенностью ведения боя - отсутствием мёртвого времени. Другими словами, любое движение являлось начальной фазой следующего движения, бойцы эффективно использовали каждую секунду боя - это и впечатляло.

А вот противостояние Маул:Джинн+Кеноби я со временем забыл и практически разлюбил.

Собственно говоря, для чего нужно было это пространное вступление? А нужно оно потому, что я как конструктор макетов саберов ставлю задачи при их сборке, ориентируясь на собственное видение техники, стиль фехтования и цели. Немалую роль играет мой темперамент - мой жизненный саундтрек не течёт, а прыгает и скачет в ломанном ритме.      


Долгое вступление закончилось. Утираем пот со лба. Теперь по существу.

Соответственно своим целям в саберфайтинге, я желал дополнить наши официально принятые клубные деревянные сейберы чем-то более лёгким, хорошо выглядящим и более долговечным. Перед созданием первого экземпляра я сформулировал все желаемые качества точно:
    Легкий вес (для достижения большей скорости).
    Прочность (для того чтобы не грузить мозги необходимостью что-то постоянно поджимать и подкручивать).
    Эстетика (для души).
    Реалистичный вид (чтоб не стыдно было задействовать в съёмках роликов).

Конечно же, мне не всё это удалось воплотить в жизнь полностью. Но многие конструктивные решения оказались вполне удачными. И статья эта написана, чтобы постараться уберечь фанатов саберфайтинга от тех ошибок, которые я сам допускал.


Простенькая вариация на тему "сейбер Кеноби".



Та же самая рукоять в приближении.

Есть главный момент в моей технологии создания рукояток, который я хотел бы отметить особенно, прежде чем начну вдаваться в технические подробности. Как это не забавно, но делать красочные и прочные рукояти в достаточно короткий срок мне помогает… абсолютно полный отказ от чертежей, планов и прочего конструктива.

Тут расчёт следующий. Чертежи, схемы и концепты – всё это донельзя хорошо и красиво, но это подходит лишь тем, у кого под рукой мини-завод по резьбе-распиливанию-сварке, а также ворох всевозможных материалов. Если же вы по ходу дела не имеете родственников-кузнецов и родственников-сварщиков, да и сами не работаете на фабрике и сейбер хотите собрать из подручных материалов, не затратив на это добрый месяц, то вам И.М.Х.О. сможет пригодиться мой подход.


Подходящие материалы.



Плохие, негодные материалы.

Я всегда использовал логически обратную последовательность. Сначала искал детали, затем сваливал их в огромную кучу, а затем рылся в этой куче, выбирал детальки попарно и смотрел, насколько хорошо они подходят друг к другу. Причём первый этап скорее стоит назвать “накапливал в течение долгого времени”, поскольку я и правда старался не устраивать специальные вояжи за деталями, а просто заходить по пути на работу или домой во все попутные строительные магазины и выискивать любые вещи и детали, соответствующие следующим качествам:

    Недорогие (чтоб потом не было мучительно больно).
    Нейтрального вида (вещи с надписью “Херр Рэппер” или жёлтого цвета исключаются).
    Адекватных размеров (сами понимаете, что кругляш размером с кокосовый орех вы вряд ли куда-то пристроите, разве что для изготовления не лайтсейбера а лайт-палицы).
    Сделанные из как можно более прочного и лёгкого материала (вы же не хотите, чтобы ваша рукоятка развалилась после первых трёх ударов).

Причём они не просто должны подходить друг к другу, гармонируя по форме, цвету и размеру. Желательно, чтобы они максимально плотно состыковывались друг с другом – держались “сами по себе”. Вообще говоря, идеально коли у вас сабер держится в собранном, но не скреплённом состоянии благодаря силе сцепления деталей (то есть держит форму, не разваливается сам по себе). А вот крепления лучше использовать лишь для того, чтобы рукоять могла выдерживать тряску и сильные удары.      


Типичное рабочее место. ;)



Более цивилизованный вариант рабочего места. :D

Конечно, это варианты идеальные, не всегда достижимые на практике. Я твёрдо отдаю себе отчёт что рядовой фэн ЗВ хочет сделать себе лишь один экземпляр сабера, в то время как сам я создавал целую серию и мог позволить себе со спокойной совестью набрать огромную кучу деталей, чтобы на один конкретно взятый сабер взять лишь несколько из них, оставив 90% кучи незадействованной. Так что имейте это в виду.

Описание процесса разобью на три главы.

Глава 1 – клинок.

Клинок и рукоять суть составляющие единого целого, а потому всунуть в рукоять какую попало дубину у вас никак не получится. Сабер должен обладать балансом, а следовательно рукоятка должна быть заранее рассчитана на определённый тип клинка. В нашем клубе на настоящий момент используется два типа клинков – деревянный (для техники на поражение) и пластиковый (антуражный, о нём и идёт речь в этой статье). Первым в нашем клубе хронологически появился именно деревянный клинок в сочетании с простой тренировочной рукоятью – он и является до сих пор основным тренировочным снарядом. А в районе марта-апреля 2006 я сконструировал антуражную рукоять, для клинка которой перепробовал следующие материалы:

1. Бамбук. Достаточно привлекательный вариант в связи с распространённостью и прочностью бамбука. Увы - только в теории. На практике настоящий бамбук, в полной мере обладающий своими известными свойствами, найти очень непросто. В большинстве случаев ваша бамбуковая палка будет радовать вас лишь некоторое время, после чего позорно треснет вдоль своей оси. Да и ещё один неприятный момент будет настойчиво влиять на процесс фехтования таким клинком - его форма, весьма далёкая от прямого цилиндра. Очевидно, что столкновения двух таких клинков в районе сочленения бамбуковых сегментов приведут к отлетанию лезвий под самыми фантастическими углами.

2. Карбоновая (углеродная) трубка. Обладает очень большой твёрдостью, правда использовать её рекомендуется только с мягким гуманизирующим покрытием аки поролон. Честно признаюсь - я такое дело так и не смог раздобыть, сколько не старался. Теоретически из карбона изготавливается большинство рыболовных удилищ, только вот покупать 700-рублевую снасть ради сомнительного эксперимента я счёл кощунственным. Настойчивые попытки скупить у рыбаков сломанные удилища ни к чему не привели. Как мне было сказано - эти трубки попросту не ломаются, по крайней мере в процессе рыбной ловли. Рыбаки же не занимаются на своих удочках саберфайтингом!

3. Пластиковая водопроводная труба (мой выбор!). Тот вариант, который я счёл наиболее оптимальным - с учётом весьма низкой цены и высокой доступности в магазинах, хотя физические его параметры не идеальны. Традиционно встречается в некоторых из магазинов “Метизы” (на Кронверкском и Лиговском проспектах), также есть свидетельства о их наличии в других точках. Стоит в районе 25 рублей. Внимание! Пластиковая водопроводная вода бывает двух видов: для горячей воды (с толстыми стенками) и для холодной (с тонкими). Для клинка вам подойдёт трубка только для горячей воды. Даже не пытайтесь покупать трубку для холодной воды, если конечно не хотите из лайтсейбера сделать лайт-хлыст.


Пластиковая труба для горячей воды.

4. Металлопластик (дрянь полная!!!). Совершенно левый вариант, который я отверг сразу. Внёс его в список лишь потому, что окружающие с удивительной настойчивостью продолжают пытаться его использовать. Металлопластик выглядит круто, но при ударе изгибается и не разгибается вообще, разве только если вы его не разогнёте рукой. То есть по физическим свойствам он похож на банальный пластилин. Внимание, господа саберфайтеры - не покупайте металлопластик! Только понапрасну потратите деньги, тем более что стоит он за метр добрый полтинник.

5. Стеклопластик - неземная любовь одной достаточно известной школы ЗВ-шного фехтования. Относительно сносный материал. На безрыбье и рак рыба! ;) Но будем считать, что нас безрыбье не устраивает. Поэтому оставлю рассмотрение стеклопластика для кого-нибудь другого.


Клинки из пластиковой трубы.



...они же в приближении.

Материал выбран - пластиковая труба. Теперь о самом процессе изготовления пластикового клинка. Выделю следующие этапы:

1. Обрезаем трубку до необходимых размеров. У меня к примеру, за идеал длины считается 110 - 112 см. (из них только 90 см. образуют видимый клинок, остальное - помещается внутрь рукоятки), но возможно также и использование более коротких конструкций для людей меньшего роста. Всё зависит от ваших размеров и длины ваших рук. Мой рост - 184 см., размах рук - 183. Вообще главный показатель грамотно подобранной длины рукояти и клинка классического сейбера - он не должен задевать землю при постановке нижних блоков.

Также подготовим гуманизирующий наконечник, призванный предотвратить уколы твердым концом клинка. Подойдёт очень мягкий ластик для рисования (из которого надо вырезать пробку специальной формы), либо смятая в комок тонкая мягкая бумага (например обычная столовая салфетка). Главное – это придать наконечнику вашей трубки округлую форму. Клеить-закреплять не нужно – наконечник будет удерживаться гуманизатором.

2. Поместите гуманизирующий наконечник на один из концов трубки. Клеить или приваривать не нужно - просто вставьте на глубину примерно 1 см.

3. Намотайте гуманизатор из 2-3-4 слоёв изоленты. Он нужен скорее для того чтобы клинки меньше скользили друг по другу и не трескались от микротрещин, чем для реальной защиты, ибо смягчения удара практически не приносит. Главное – это подобрать хорошую изоленту.


Иллюстрированные этапы создания гуманизирующего наконечника.

Распространённая нынче изолента Klebebander отличается излишней мягкостью, со временем разползается как каша, а клей её превращается в какую-то текучую слизь. Самым идеальным вариантом считаю сочетание изолент разных производителей, сам чередовал слои изолент Klebebander и Irena, чьи мягкость и жёсткость хорошо дополняли друг друга. К сожалению, нынче изоленты Irena в продаже мне никак не сыскать.

Прежде чем вы начнёте наматывать слои вдоль трубки, вы должны позаботиться о гуманизирующем наконечнике. Для этого нарежьте из вашей изоленты несколько отрезков длиной около 10 см. каждый, зажмите клинок между колен гуманизирующим наконечником к себе и прикрепите наконечник несколькими отрезками, перехлёстывая их в форме “солнца” или "креста". Наложив около 3-5 отрезков, начинайте мотать первый слой изоленты вокруг клинка по спирали. Причём можно пойти на солдатскую хитрость, подложив начало спирально наматываемой изоленты под один из отрезков, а потом прихватить этот отрезок последующими мотками. Так отрезок и спираль будут взаимно держать друг друга.

Намотав первый спиральный слой, снова переходите к накладыванию отрезков на гуманизирующий наконечник. В целом повторите всю процедуру несколько раз.

Вопрос на засыпку: До сих пор не найду времени решить главную конструктивную проблему - излишнюю гибкость пластикового клинка. Логически всё просто - надо лишь вставить в полость пластиковой трубы небольшой стержень, длиной не более 50 см. из лёгкого и прочного материала таким образом, чтобы 10 см. приходилось на ту часть трубы что уйдёт внутрь рукояти, а остальные 40см. - на видимый клинок. Уверен что этого будет достаточно для того чтобы избавиться от излишней гибкости клинка. Поэтому если что-то придёт в голову на этот счёт - дерзайте! Уверен что вы сможете усовершенствовать мою модель сейбера!

Говоря о сочетании материала клинка и конструкции рукояти, нажно упомянуть, что двое членов нашего клуба (Фолко и Архон) предложили смешанный вариант – деревянный тренировочный сабер с антуражной рукоятью. Суть его заключается в сочетании слегка утяжелённой (для баланса) антуражной рукояти с деревянным клинком.

Глава 2 – крепление клинка и рукояти.

Собственно речь идёт о съёмном креплении - дабы можно было менять клинки или носить рукояти на поясе отдельно от клинков.

Как бы это не было по-свински, я всё же позволю себе маленечко подколоть одну всем известную московскую школу ЗВ-шного фехтования, заявив что их особое крепление, “основанное на силе трения” – это наследие банальной лени первопроходцев их клуба. Не спорю, лень – двигатель прогресса. И я бы не имел ничего против, если бы их конструктивное решение работало. Но коли они сами жалуются на то, что клинки время от времени на замахе выпадают из паза и попадают в окружающих, то любые комментарии и доводы по этому поводу считаю излишними. Всё и так говорит само за себя. :)

Сам я сконструировал достаточно простое решение, закрепив узкий длинный болт (6 мм. Х 3-6 см.) по линии оси рукоятки, резьбой внутрь полости. А вот на клинок укрепил гайку. Можно и поменять болт с гайкой местами – всё диктуется тем, какого рода детали вы используете и что будет легче укрепить на клинке, а что - на рукоятке...


Крепление клинка к рукояти.

Использовать ли этот вариант или какой-либо другой - дело ваше. Силриен и Рэдж например воспользовались совершенно другим способом - просверлили сквозное отверстие через рукоять и клинок, перпендикулярное оси сейбера и насаживали туда узкий винт. Недостаток их варианта в том, что винт этот придётся всё время носить с собой.

В своём проекте деревянного антуражного сабера, Фолко решил использовать вместо болта резьбовое соединение 3/4, поскольку массивный деревянный клинок будет создавать излишне большое давление на хрупкую резьбу 6-миллиметрового болта.

Глава 3 – рукоять.

Как это ни забавно - самая короткая и наименее информативная глава. Дело в том, что к каждой рукояти нужен свой подход - в зависимости от тех деталей, из которых она изготовлена. Тем не менее - существует несколько общих приёмов. Посмотрите на рисунок. Что вы там видите?


Первая антуражная рукоять. Март 2006.

Верно - рукоять, сделанную из минимума деталей. В основе её лежит металлическая трубка и пластиковая гофра - самые доступные материалы. Гофра стоит всего несколько рублей за погонный метр и продаётся в самых разных вариациях - разных цветов и диаметра. Хороша она ещё и тем, что практически ничего не весит, обладая при этом достаточно большой прочностью.

Металлическую трубу лучше всего использовать следующих диаметров - 25 - 30 мм. Самый распространённый вариант - ножка от стола стоймостью около 300 рублей и диаметром 30 мм.

Можно вырезать различные фигуры из труб и гофры разных диаметоров и вставлять их друг в друга для получения красивых композиций.

Также удобно использовать пластиковую сантехническую трубу - из неё вы можете выточить напильником рельефные детали.

Послесловие:
Статья будет совершенствоваться и дополняться по мере необходимости. Изложенный здесь вариант - первый, пробный. К сожалению, не все фотографии были у меня под рукой во срок её написания, да и времени не хватало. Но я надеюсь, что изложенная мной информация пригодится вам, джедаи и ситхи. :)


Три первых антуражных рукояти на одном фото.

4 января 2007 (текущая версия)